Bonjour à tous !
Si
mon séjour au Népal a pu parfois remettre en question
le bon déroulement de la suite de mon voyage : grosse fatigue
après le trek, certaine difficulté à gérer
ma solitude et les moments d'ennui, j'ai retrouvé aujourd'hui
ma pêche d'antan, fraîche et disponible pour de nouvelles
aventures extraordinaires dans le plus pur enthousiasme.
Bénarès
Bénarès
represente pour moi une ville magique et envoutante, aussi dangereuse
que belle. Le matin des jours du festival de Dipawali, des lutteurs
bien bâtis de muscles fins et longs se battent sur un tatami
en plein air. Quelques cerfs volants sont grillés sur les
fils électriques. A Bénarès, la mort fait complètement
partie de la vie au quotidien. Environ 300 corps sont incinérés
par jours, à deux endroits différents sur le bord
du Gange. Un enfant joue à tirer sur la corde d'une barque
qui revient doucement vers la rive. Un chiot atteint de gale me
tient compagnie, les hommes urinent et défèquent sous
mes yeux, sous l'air indifférent de tout le monde. Le corps
d'un défunt est enlevé du papier d'aluminium doré
et argenté et déposé sur le bûcher dont
le poids du bois est au préalable pesé. Une famille
d'intouchables à Bénarès a le monopole du bois
dans la ville, ce qui fait d'elle des gens très fortunés.
En arrivant la première fois sur le Main Burning Ghat,
je suis effarée de tout le commerce autour de la mort : quelques
ruelles sont murées de stères de bois de 3 m de haut,
sur plusieurs dizaine de mètres de longs. Ici, ça
dépote.
En
plein milieu, le mouroir, lugubre bâtiment en ruine aux ouvertures
sans fenêtre, ni électricité. A l'interieur,
des gens mourrant de variole, de lèpre ou de vieillesse.
Un homme me propose une viste guidée à l'intérieur
moyennant quelques roupies. Non merci, la misère n'est pas
un spectacle pour moi. Les plus riches se font brûler avec
du bois de santal, les plus pauvres avec du bois commun. 360 kg
de bois sont nécessaire pour brûler un corps en 4 heures
environ. Pour ceux qui meurent sans le sou, il existe un endroit
ou ils peuvent être brûlés à l'électricité.
Si en France, les incinérations sont glauques, là,
à Bénarès, aucune émotion apparente,
et en harmonie avec la nature. Comme le cycle de la vie. Avec mes
yeux d'européenne, c'est le spectacle du glauque dans l'indifférence
générale.
La seule fois où j'ai failli craquer, c'est lorsque j'ai
vu un petit homme de 6 ou 7 ans se faire raser le crane comme tous
les fils ainés lorsque le père décède.
Il était là, accroupi auprès du Gange, visage
impassible, coudes serrés sur son ventre. Je me suis demandé
quel était l'avenir de la famille lorsque l'on sait le peu
de place accordée à la femme en Inde et la pauvreté
extrême de la majorité des familles. Puis, torse nu
vêtu d'un drap blanc, il a mis le feu au bucher. Quelques
cendres des autres crémations me parviennent sur la peau
des mains et mes habits.
Les
hommes ensuite enfilent comme des mikados des gros bouts de paille
rigides entre les grosses bûches de bois après avoir
découvert un peu les pieds et la tête du mort. La fumée
qui se dégage est jaunasse. L'homme a cessé de vivre
il y a quelues heures. Lorsque je rentre à l'hôtel,
les cerfs-volants sont si nombreux dans le ciel qu'on les confondrait
presque avec les oiseaux au loin. Avec Pascal, le belge retrouvé
à la Vishnu Rest House, un endroit très sympa
où beaucoup de routards s'attardent, nous partons à
la découverte de la ville. A deux, nous nous écartons
du centre pour rejoindre à pied l'ancien palais du maharajat.
Peu avant d'arriver sur le pont fait de flotteurs, deux chiens au
bord de l'eau dévorent les entrailles d'un cadavre échoué.
Dans la religion hindouiste, tous les croyants sont incinérés,
sauf quelques catégories de personnes, dont par exemple les
enfants de moins de 12 ans, les femmes enceintes, les brahmanes,
les personnes décédées de la variole ou de
la lèpre, les singes, considérés comme des
divinités. Lestées empaquetées au milieu du
Gange, a quelques mètres de là où les hindous
font la Puja, la prière en prenant un bain dans le
Gange, les corps remontent à la surface entre 1 et 2 semaines,
et sont mangés par les chiens.
Lorsque l'odeur est trop infecte, un intouchable est nommé
pour remorquer les corps sur l'autre rive. Le corps que nous voyons
est si gonflé comme un ballon de baudruche, chair à
moitié partie, que j'ai l'impression d'être dans un
film avec des trucages mal faits. Genre M6 et les mercredi de la
vie, version plateau télé avec le chat sur les genoux.
Des hommes se brossent les dents, un autre nage un pseudo papillon
en se prenant un bout de tronc humain flottant, puis un pied, plus
loin un bras. Space. Quelles sont les incidences de l'alimentation
et de l'eau du Gange absorbés par la mère sur un foetus
lors d'une grossesse ? Ca fait peur !!!
Arrivés
à l'ancien palais du maharajat, je suis super contente de
découvrir le musée qui abrite de belles pièces,
même si elles sont peu mises en valeur. D'ailleurs, nous nous
retrouvons dans le noir complet à cause d'une panne d'électricité.
De vieilles photos noir et blanc au mur témoignent d'un eldorado
révolu. Les anciens maharajats seraient effrayés de
revenir aujourd'hui dans leur demeure en ruine. Entre les pierres,
les herbes folles poussent. Un enfant me suit avec un serpent et
me demande des roupies. Je l'ignore mais son serpent m'effraye.
Le but du jeu pour lui étant de recevoir de l'argent pour
partir. Je tiens bon. Au loin un vieillard se promène dans
le jardin. Ca me touche. Farniente et douceur de vivre font de cette
ville mystique un petit havre de paix le long du Gange. Bien que
les lieux soient un peu terrifiants la nuit avec les chiens errants
qui hurlent à la mort, je suis séduite.
Bénarès, c'est comme une planche de BD de Bilal.
En résumé, des cadavres flottent sur l'eau, sont bouffés
par les chiens galeux, à deux pas des gens qui se brossent
les dents et chient à la fois. Des rats, la mort, la joie,
le business, des enfants le long des ghats jouent avec des
cerfs volant faits de bric et de broc... par hasard, dans un internet
cafe, devinez qui je recroise ? Gilles, le gars hyper pêchu
rencontré en Iran a Isfahan en vélo ! C'est lui en
fait qui m'avait présenté Henry. Il porte un tee shirt
noir avec des inscriptions blanches "et surtout, n'oubliez pas
de tomber amoureux." J'adore. C'est son fiston qui lui a offert
pour la fête des pères. Et vlatipa que notre aventurière
toute guillerette dans sa tête par le passé, se remet
à compter fleurette...
Un gros taureau, par les hormones alleché... s'est mis à
me courser le long des ghats, j'ai cru que j'allais être embrochée
!!! Je l'ai échappée belle. Toute tremblante, je mets
30 minutes à reprendre mes esprits, et vlatipa qu'un chien
pelé et malade de ronger les nonos des cadavres me montre
ses crocs, prêt à me mordre !!! Dans ma tête,
j'étais déjà à l'hosto pour les injections
sérum contre la rage... heureusement, dans les deux cas,
les hommes ont accouru pour me secourir. Ouf !!! Les vaches en Inde,
pour moi, c'est comme les oiseaux d'Hitchkok.
A
la pension, j'ai rencontré des gens très sympas. D'abord
Manu, un photographe de l'agence Explorer, qui parcourt l'Inde 10
mois par an depuis longtemps. Plutôt amoureux des clichés
noir et blanc, j'aime sa simplicité et ses petites rides
au coin des yeux qui donnent aux hommes passés 40 ans un
charme fou. J'ai hâte de voir son book. Puis il y a Benoît,
très discret et plutôt solitaire, en baroude depuis
3 ans à travers le monde. Ancien informaticien, il a quitté
son job pour voyager dans des contrées qui me font rêver
: Asie centrale, Syrie, Mauritanie, Ethiopie... Puis Christophe,
immense gaillard tout fin et barbu, en Inde pour 2 mois entre deux
jobs. Les photos qu'il fait sont vraiment pas mal du tout, et lorsque
nous parlons photos, nous avons les mêmes références.
Et Claire, bout de femme de 35 balais super sympa, qui habite près
de chez moi : quel bonheur de parler du quartier et de la boulangerie
! Nous décidons de voyager ensemble dès la mi-janvier,
lorsqu'elle reviendra sur Bangkok. Puis nous partirons vers le sud
est de l'Asie ensemble. C'est cool. Deux couples de français
très ouverts, avec lesquels nous parlons de temps en temps
le matin. Les gars sont fous de musiques et une des nenettes est
partie faire un stage de méditation et poterie dans une ville
voisine. 8 jours exquis où j'ai appris pleins de choses.
Dans
ma tête, j'ai eu comme un déclic. La vie est une vie
de con lorsque tu ne la partages pas. C'est décidé,
je n'ai plus peur de me lancer. Prochaine fois que je tombe amoureuse,
je mets le paquet pour que ça marche. Je suis enfin prête.
Allo Cheriii ? Oui, c'est moi, je t'appelle en PCV... Manu un soir
se met à parler de son experience dans les mouroirs de Calcutta,
là où je comptais éventuellement me rendre
quelques semaines au alentours de Noël. Il nous raconte l'histoire
poignante d'Ahmed, et d'autres vies encore au destin cruel, comme
cet homme atteint de paralysie, abandonné des jours et des
jours sur un sommier en métal du lit. Ses chairs se sont
refermées sur la feraille. N'ayant plus d'argent, il a été
arraché du lit et mis dans la rue. Lorsqu il a été
recueilli mourrant et atteint de gangrène, Manu s'est vu
refuser de la morphine par une soeur. "La morphine ? non. Pour
mériter le paradis, l'homme doit souffrir." Encore un
des côtés un peu masochiste de la religion catholique
prêché par certains. En tout cas, ça m'a passé
l'envie d'aller là-bas.
L'Inde
est, à mon avis, un pays qui te fracasse si tu présentes
le moindre signe de faiblesse. Voici mes limites : Je ne suis pas
assez forte dans ma tête pour pouvoir vivre cela. Lorsque
mon rick show est arrivé a la gare de Varanasi afin de prendre
mon train pour le sud, j'ai eu les boules. Boules de quitter des
gens que j'aimais bien, et tourmentée à l'idée
de rejoindre en solo l'inconnu. Je n'avais jamais pris le train
en Inde et bizarrement, cette idée me stressait un peu. Arrivée
à la gare, impossible de se repérer, des gens partout
par milliers, pleins de mendiants, d'enfants atteints de polio,
des femmes avec un bébé dans les bras, je fuis le
regard faussement indifférent, surtout lâche. Dans
le compartiment, une femme très belle aux cheveux gris, me
rappelle ma première rencontre avec une mamma turque le jour
de mon départ le 21 septembre dernier, et nous nous apprivoisons
du regard des heures durant, nos yeux se détournant comme
des aimants de même pôles lorsque ils se croisent.
Le
train roule comme un de ceux qui arrive à la gare Saint-Lazare
lorsqu'il se trouve à la station Cardinet. C'est la Saint-Nicolas
et je n'ai même pas de bout de chocolat à me mettre
sous la dent. Je m'endors dans la paranoïa la plus totale sur
mes deux sacs à dos enchaînés et cadenassés
à la couchette supérieure. La nuit, lorsque j'ouvre
l'oeil, un mendiant m'observe, un peu déformé, étrange
vision ou réalité ? Je m'endors... Au petit matin,
je découvre le visage de l'homme qui a failli se prendre
un lafuma de 55 litres dans la tronche pendant qu'il ronflait comme
un porc toute la nuit. (Je me marre en repensant à la tête
de Blandine lors d'un fameux séjour au ski). J'ai bien fait
de vivre ma crise de nerfs en silence car il est très très
très baraqué. Oups...
Seule, européene, voyageant seule et avec 1 cm de cheveux
sur le crane, je suscite bien des interrogations. Sourire Snoopy.
Cool les gars, je suis une gentille. Le sourire marche. Un petit
bout vient me voir, puis un autre enfant, puis les mères,
les tantes, et les maris. Il fait chaud, les ventilateurs chargés
de poussière m'oppressent. J'observe le train inlassablement,
les gens sont adorables avec moi, m'offrent le thé, une pomme,
du pop corn, des gâteaux, des bonbons. Super quoi ! Je suis
la seule à ne pas me laver. Tous sentent très bons,
habillés très proprement. Je flashe sur un petit papy
à la tenue un peu usée et très british. Il
me parle le matin comme ça longuement, je ne comprends rien
mais suis heureuse qu'il m'accorde de l'ntérêt. Ses
mains sont très belles. Il m'a touché par sa douceur
et son habilité à onter sur sa couchette. Pour redescendre,
il se laisse glisser dans les bras d'un homme, tout heureux comme
un enfant lorsqu'il met le pied à terre.
Au
bout du 2ème jour de voyage, je fais la connaissance d'une
bonne soeur qui m'invite dans son compartiment, je la suis et passe
la suite de mon voyage avec toute sa famille qui occupe deux compartiement
entiers ! Ils sont adorables et je suis épatée de
rencontrer des indiens soucieux de l'environnement et qui jetent
leur ordure dans un sac et non par la fenêtre. Un des hommes
a une moustache poivre et sel super chouette, ainsi que des dents
lisses et blanches qui lui donnent un sourire éclatant et
très charmeur. Depuis la Turquie, je craque pour les moustachus.
Ma grand'mère me disait de ne jamais embrasser de moustachus
car je ne pourrais plus jamais m'en passer par la suite. Augustin,
quant à lui, scrute les peignes en plastiques vendus par
un marchand ambulant.
Trois femmes d'une grande beauté arrivent et tendent la
main. Je souris sans comprendre pourquoi elles mendient. J'apprends
par la suite que ce sont des hermaphrodites, et rejetés de
la société, ils n'ont pas d'emploi donc sont obligés
de mendier pour vivre. Leur propre famille et la société
les excluent. Ils ont une école spéciale pour eux
et restent entre eux. Parfois, certains arrivent à procréer.
Je demande à la soeur des détails, persuadée
qu'elle se trompe, et nous engageons une longue discution sur l'homosexualite,
la transexualite, les eunuques. Je lui parle de soirées parisiennes
avec les spectacles de dragqueens, des spécial teatime, elle
m'ecoute avec beaucoup d'intérêt, les femmes sont près
de nous et très touchées parce que nous leur parlons.
Rien de plus normal. Ici, ces personnes-là sont rejetées,
aussi débile que cela puisse paraître. Décidémment,
j'hallucine. Je n'oublierai jamais ce visage magnifique qui me sourit
les larmes aux yeux, en me disant au revoir. La soeur m'explique
qu'elles sont tellement montrées du doigt et déstestées
de tous, qu'un sourire vaut mieux que 100 roupies pour elles. Encore
une fois, j'hallucine.
Toute la famille m'invite à passer les fêtes avec
elle dans le village. Ca me fait un bien fou de me retrouver avec
des gens qui ont la meme religion que moi. J'irai peut-être
les voir après Noël. Cette rencontre m'a comblée
de joie... Après un bref séjour à Chennai,
je suis arrivée à Mamalapurnam, où je
compte rester quelques jours à bouquiner sans rien faire
au bord de la mer, et vadrouiller dans le village en vélo.
Les soirées sont très agréables chez Jean-Jacques,
et l'on y mange tous ensemble, c 'est la véritable tour de
Babel et on est comme à la maison, une grande famille, mais
éphémère et d'adoption. Je me sens bien et
libre...
Je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures,
arrêtez de m'envoyer des mails comme quoi votre quotidien
est insipide, ce n'est pas vrai. le bonheur est de partager simplement
avec les gens que l'on aime, dans un quotidien peut être fait
de routine, dans ce cas, à nous d'y mettre un peu de piment.
Le voyage commence au pas de notre porte !
Grosses bises et à très bientôt,
Anne So
